Ñîâåòû è ôàêòû. Êàê ïðèãîòîâèòü êàê êóïèòü, êàê îòäîõíóòü, êàê ïîõóäåòü
Советы и факты. Как приготовить, как купить, как отдохнуть, как похудеть
Советы и факты

Вход не произведенСоветы и факты
Форумы На главную страницу Помощь Поиск Регистрация Вход OpenID
Начало Тема Советы на все случаи жизни / ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ, ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ / Каталонская глубинка
- Автор Eagle (Участник) Время 2015-10-12 00:10
Каталонская глубинка

Весь мир знает Каталонию по Барселоне, Монтсеррату и музеям Дали. Но было бы величайшей ошибкой считать, что на этом заканчиваются все достопримечательности этой древней земли. Скорее, наоборот, с них все только начинается... Если Вы едете отдыхать в Каталонию не в первый раз, то не стоит упускать возможности отойти от привычных туристических маршрутов и познакомиться с красивейшими городами и памятниками Средиземноморья, расположенными вблизи курортных городов, но сохранившими при этом свое культурное и историческое наследие.

Жирона
Жирона — столица самой богатой провинции Испании и второй по значимости город Каталонии (испанцы называют его Хероной, а каталонцы — Жироной) — город небольшой, но приятный и оживленный. Исторический центр Жироны стоит на высоком холме над речкой Оньяр, в которую обрываются фасады домов эпохи модернизма. За рекой начинаются новые кварталы, появившиеся в XIX и XX веках. Центр жизни Старого города — бульвар Льибертат, идущий вдоль Оньяра. Вверх по холму от бульвара убегают узкие средневековые закоулки, сходящиеся на уютных маленьких площадях с ресторанами и кафе. А на самом верху возвышается гигантский готический собор, постройка которого требовала таких тонких расчетов, что в Жирону дважды съезжались совещаться все каталонские архитекторы. Внутрь собора стоит зайти хотя бы ради ощущения простора — это самый широкий готический неф в мире. Главный экспонат коллекции средневекового искусства соборного музея находится в отдельном темном зале: роскошнейший ковер «Сотворение мира» XI века, который вместе с ковром из Байе считается вершиной романского ткачества. А в Художественном музее, расположившемся в Епископском дворце справа от собора, имеется редчайший расписной алтарь X века из монастыря Сан–Пере–де–Родес. В XIII веке Жирона была важным центром талмудической учености, благодаря местному раввину (позднее он стал главным раввином Каталонии), видному каббалисту Моисею бен Нахману (каталонцы зовут его Бонаструк–са–Порта). Самая интересная часть еврейского квартала Жироны теперь открыта как Центр Бонаструка–са–Порты. Еще в Старом городе можно увидеть так называемые Арабские (на самом деле — также еврейские) бани XIII века, несколько романских и готических церквей (самая красивая — готическая Сан–Фелиу, с разбитым молнией шпилем) и монастырей, всевозможные древности в Археологическом музее и железный мост через Оньяр работы Густава Эйфеля.

Кадакес
К востоку от Фигераса Пиренейские горы уходят в море диким полуостровом, на краю которого стоит один из самых красивых приморских городков Каталонии Кадакес — беленые кубики домиков, сбегающие к пляжу от церкви на горке. Рыбацкий Кадакес, отрезанный горами от остальной Каталонии, всегда был довольно изолированным местом, куда ведет только одна не очень хорошая дорога–серпантин. Разумеется, отелей здесь тоже немного, зато полно арт–галерей и мастерских художников. Волшебную деревушку открыли в 20–30–е годы XX века Пикассо, Шагал и их друзья, а окончательно на карту мира ее нанес Сальвадор Дали, поселившийся в соседней бухте Порт–Льигат и расписавший одну из часовен в церкви Кадакеса. Бронзовый Дали теперь таращится на богатеньких туристов на набережной города между двумя самыми оживленными кафе. Большинство туристов оказываются в Кадакесе проездом — пообедать и посмотреть дом Дали в Порт–Льигате, в 1 км вверх по побережью. Первый рыбацкий домик Дали и Гала купили здесь в 1930 году; следующие 40 лет они прикупали соседние хибарки, постепенно объединяя их в одно целое. Этот забавный лабиринт, расположенный на нескольких уровнях, теперь функционирует как дом–музей Дали. Особого внимания заслуживают рыбные рестораны Кадакеса — возможно, лучшие к северу от Жироны.

Таррагона
Таррагона состоит из двух частей — верхней, на том самом холме над морем, где сосредоточены фактически все достопримечательности, и нижней, к юго–западу от возвышенности. Тарракон стал первым владением римлян в Испании. В этих местах они появились еще в 218 году до н. э., во время войны с Карфагеном. По мере того как продвигалось завоевание полуострова, из военной базы город превратился в столицу новых владений. Но прежде всего Таррагона была крепостью — и городские стены, постоянно достраивавшиеся и укреплявшиеся, до сих пор почти полностью окружают верхнюю часть города. Сейчас туристам предлагается прогуливаться по проложенному между римскими стенами и внешним кольцом укреплений, которым обнесли город англичане во время войны за испанское наследство (1701–1715), специальному Археологическому променаду. Вниманию туристов предлагаются несколько римских башен, ворот и колонн, старые пушки и бронзовая статуя императора Августа. В период Империи Таррагона обзавелась всеми атрибутами столицы важнейшей провинции — монументальными форумами, цирком, театром, ареной для гладиаторских боев. Самое внушительное, что осталось в черте города от той поры, — амфитеатр начала II века н. э., врытый в склон холма в конце Старой рамблы. На этой арене можно было посмотреть не только на гладиаторов. К примеру, 21 января 259 года здесь заживо сожгли епископа Фруктуоза и его дьяконов Авгурия и Евлогия. Странные развалины посреди арены — остатки вестготской базилики, поставленной в VI или VII веке в память об этих первых святых таррагонцах, и романской церкви, выстроенной вокруг базилики в XII веке. Амфитеатр принадлежит Музею истории Таррагоны, по тому же билету можно попасть еще в несколько мест. Ближайшее из них к амфитеатру — цирк, построенный в конце I века для состязаний колесниц; он расположен чуть выше по Старой рамбле. Среди того, что сохранилось, — зловещие туннели, уходящие под окрестные здания. В сам музей стоит заглянуть хотя бы ради вида с крыши. А в Археологический музей на той же площади — ради богатейшего собрания скульптуры, керамики, мозаик, ювелирных украшений и всяческих других предметов античного быта. Самый завораживающий экспонат — гигантскую мозаику, изображающую всевозможных морских гадов, — рассматривать можно часами.

Главная гордость средневековых кварталов, занимающих все пространство внутри крепостных стен, — собор XII–XIV веков. Внутри собора — боковые капеллы с алтарями, росписями и поздними гобеленами, и заалтарный образ — работы известного скульптора Пере Жуана (начало XIV века). Часть образа, посвященная житию святой Феклы, считается вершиной ранней испанской готики. Прямая улица Мажо уводит от подножия соборной лестницы к административному центру старого города, площади Фон почти у самой Старой рамблы. Три стороны вытянутой площади занимают террасы кафе, четвертую — здание мэрии. В патио мэрии стоит диковинный двухэтажный саркофаг, который создал Думенек–и–Мунтане для останков Жауме Завоевателя. Другое место, где приятно посидеть за столиком кафе, — «Балкон Средиземноморья», смотровая площадка на обрыве холма в конце Новой рамблы. Главный праздник Таррагоны — неделя вокруг дня покровительницы города, святой Феклы (24 сентября), по–деревенски диковатое продолжение барселонской фиесты Мерсе.
Монблан и цистерцианские монастыри
Самая интересная экскурсия, которую можно совершить из Таррагоны или с Коста–Дорады в глубь материка, — посещение городка Монблан и его окрестностей, где сосредоточена чуть ли не лучшая готика во всей Каталонии. Сам Монблан — редкий заповедник средневековой архитектуры, путаница обаятельных закоулков и крохотных площадей, до сих пор обнесенная стенами XIV века. Нырнув в любые ворота, Вы вскоре попадете на главную улицу Мажо, а с нее — рано или поздно — на красивую центральную площадь с тем же названием. В нескольких шагах над площадью стоит церковь Санта–Мария с готическим заалтарным образом и статуей Девы Марии фламандской работы. Романская церковь Сан–Микель открывается на службу раз в неделю, но роскошный расписной потолок отлично можно разглядеть от входа, сквозь стеклянную дверь. Долгие века эти места лежали совершенно заброшенными — то была ничейная земля между владениями христиан и мусульман. Окончательно под власть Барселоны они попали только в XI–XII веках; тогда был заложен Монблан, тогда же графы Барселонские пригласили сюда поселенцев осваивать новые владения. Среди поселенцев были монахи ордена цистерцианцев, основавшие вокруг Монблана три больших монастыря. Ближайший (8 км) монастырь к Монблану, Публет, считается одним из важнейших монастырских комплексов Европы. Но толпы каталонских туристов приезжают сюда не за этим — монастырская церковь служила королевской усыпальницей Барселонского дома, так что для каталонцев — это символ былой славы и место массового паломничества по выходным. Зато предки нынешних каталонцев относились к Публету с меньшим трепетом. В XIX веке, когда все монастыри были распущены, богатую королевскую обитель буквально разгромили ненавидевшие монахов крестьяне, либералы–антиклерикалы, искатели мифических сокровищ цистерцианцев. Публет около века простоял живописной руиной, пока после Гражданской войны сюда не вернулись цистерцианцы. Теперь это снова действующий монастырь. В первую очередь это относится к сердцу обители, роскошному романско–готическому клуатру — внутреннему дворику для медитации с очаровательным фонтаном XII века. В клуатр выходят все помещения монастыря, в которые пускают туристов: капитулярный зал с могилами настоятелей и впечатляющим сводом, винные погреба, кухни, трапезная, библиотека. В клуатр выходит и монастырская церковь, высоченный центральный неф которой перекрыт романским сводом. Останки каталонских королей начали переносить сюда в XIV веке; над надгробиями работали лучшие скульпторы своего времени.

Монастырь Сантас–Креус расположен в небольшой долине, в которой по ночам можно было наблюдать таинственные пляшущие огни (скорее всего, светящийся газ). Путники считали это место проклятым и втыкали в землю распятия, в надежде защититься от дьявольских сил. Искавшие место для обители цистерцианцы были не осведомлены об этой истории и, забредши в долину «святых крестов», увидели в этом знак свыше. В дополнение к архитектуре посетителям предлагается аудиовизуальное шоу из жизни цистерцианского ордена, в том числе и на русском языке. Все остальное — как в Публете, только поменьше. Есть даже пара королевских надгробий в церкви: Пере I Великого (1276–1285) и Жауме II (1291–1327). А вот чего нет ни в одном другом монастыре, так это гротескных фантастических уродцев, украшающих здесь капители каждой колонны в клуатре: какие–то обезьяны с крыльями и прочие непонятные фигуры. Изначально цистерцианцы как раз выступали против подобного декора, отвлекающего верующих от мыслей праведных, и в ранних монастырях ордена ничего такого быть не могло. Автором столь прелестного безобразия в Сантас–Креус считается тот же английский архитектор, который строил церковь Санта–Мария в Монблане, хотя там он не создал ничего подобного.
Начало Тема Советы на все случаи жизни / ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ, ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ / Каталонская глубинка

Powered by mwForum 2.29.6 © 1999-2015 Markus Wichitill




Rambler's Top100
Yandex.Metrika



 

© Советы и факты    Работает с 2008 года.   Администрация форума не несет ответственности за сообщения посетителей форума